Атомайзер: що за пристрій і як зібрати його власними силами?

Атомайзер своїми руками – це непогана альтернатива випарника, яким можна з легкістю оснастити свій вейп. Про атомайзер чули всі, хто хоч раз стикався з електронними сигаретами.

Саме завдяки цьому елементу здійснюється генерування рідини для ширяння в пар, який імітує сигаретний дим. Це досить простий прилад. Однак, щоб зробити атомайзер власними силами, необхідно в першу чергу розібратися, що являє собою цей елемент і за рахунок чого він працює.

Вступ

Рано чи пізно будь-який вейпер дізнається про можливості мотати власні спіралі на атомайзер і замислюється над тим, навіщо ж, власне, це все потрібно, адже можна просто купити нову «голову». Необхідність створення власних намоток сьогодні не так велика, як раніше, але вейпери все ще можуть отримувати значні переваги від власних спіралей.

По-перше, самостійно створюючи спіраль, можна досягти цільового опору, відмінного від тих, що випускають фабрично. Наприклад, для кліромайзера Kanger SubTank існують стандартні голови для сабомного ширяння (0,5 Ома) і сигаретної затяжки (1,5 Ома).

Якщо ж ви захочете домогтися мінімального опору, наприклад, 0,1 Ома, або, навпаки, встановити спіраль з великим опором під сигаретну затяжку (1,8 Ома), то вам доведеться або міняти кліромайзер, або створювати власну намотування.

По-друге, набравшись достатньо досвіду, ви зможете впливати на температуру пара, удар по горлу і інші відчуття від польоту.

По-третє, власні намотування для електронних сигарет дозволяють економити, так як витратні матеріали коштують менше, ніж зібраний на фабриці випарник. У довгостроковій перспективі вигода може стати досить помітною.

Для створення намотування знадобиться обслуговується атомайзер, що має спеціальну базу під установку власної спіралі. Як правило, така база позначається абревіатурою RBA або RTA – rebuildable atomizer і rebuildable tank atomizer відповідно;

RDTA – rebuildable dripping tank atomizer (дріпка з баком). Наприклад, згаданий уже SubTank дозволяє використовувати RBA базу. В рамках даної статті ми розглянемо в першу чергу саме Субтанк, так як це одна з найпопулярніших моделей, і багато вейпери починають мотати саме з неї.

необхідні інструменти

Основними частинами курильного пристрою є атомайзер, картридж і акумуляторна батарея. Щоб виконати розбирання, потрібно розкрутити по різьбі частини, що містять атомайзер і акумулятор.

Для розбирання батареї будуть потрібні:

голка;
свердло;
пасатижі;
легкий молоток;
пінцет;
трубка з пластмаси, яка по діаметру менше розміру пристрою.

Для спрощення роботи рекомендується мати схему пристрою, щоб дії здійснювати правильно.

Атомайзери для намоток

Перед тим як перейти до видаткових матеріалів, необхідних для намотування, слід зупинитися докладніше на ряді Атомайзери, які передбачають таку можливість. Не кожен атомайзер володіє такою базою.

Шукати слід ті, на яких проставлена абревіатура RBA або RTA. Другий відрізняється від аналога наявністю вбудованої ємності для рідини. Існує ще один тип атомайзера – RDTA, в якому крім бака є дріпка.

Найбільш поширений бренд в цьому сегменті – Kanger, більшість моделей цієї марки налаштовані як на використання заводських намоток, так і на власні напрацювання вейперов. Належить до середньої цінової категорії, простий у використанні і досить надійний, але відрізняється невеликим переліком опцій, а тому нудний для більш просунутих користувачів.

На противагу цим варіантом існує ряд дріпок для вейпа, в тому числі від бренду Velocity. Відмітна риса такої сигарети – відсутність бака для рідини, за винятком дорогих моделей. Піддається тонкій настройці, але заправки рідиною вистачає на один серйозний перекур, повний пара і смаку.

Kanger SubTank – вже «прорекламувати» пристрій, що стало одним з перших популярних сабомних кліромайзеров. Відрізняється високою якістю і «неубіваємостью», а також можливістю використання як заводських спіралей, так і самостійних намоток, за що його і полюбили вейпери.

Kayfun – поширена в України марка, яка виробляє тільки обслуговуються кліру;

Billow v2 – клір, що відрізняється від попередніх можливістю установки двох спіралей, а не однієї;

Zephyrus (Zephyrus v2) – теж двухспіральной кліромайзер високої якості, полюбився вітчизняним вейперам за схожу з SubTank універсальність – можливість роботи з власними намотування і;

Velocity – дріпка, тобто конструкція, що не припускає зберігання рідини, а пряме закопування «рідини» на спіраль. Такий вид ширяння складніше і менш комфортний – одного закапування вистачає в середньому всього на один «перекур». Але зате виходить дуже багато пара і смаку.

конструкція випарників

Як влаштований випарник.

Конструктивні особливості таких пристроїв, як не важко здогадатися, розрізняються залежно типу Атомайзери:

Класичний парогенератор. Тут все просто: до джерела живлення він приєднується за допомогою коннектора. Вся система випаровування (керамічна чаша зі спіраллю і ґнотом) знаходиться в металевому циліндрі, куди вставляється картридж з синтепоном, який просочений парітельной сумішшю. Намотування, з метою виключення підпалу гніту, обмотана металевим мостом.
Картомайзера. Парогенератор і картридж з заливкою, які змонтовані в єдиному корпусі. Якщо приходить в непридатність один з конструктивних елементів, то в заміні потребує весь блок в цілому.
Танкомайзер. Атомайзер розташовується в окремому корпусі, а мундштук з картриджем надаватися на нього зверху. В силу такої конструкції часто протікає.
Кліромайзер. Всі елементи можна з легкістю замінити новими. Причому є можливість використання комплектуючих від різних виробників.
EGO-C. Спіраль варто окремо від основи і з’єднується з корпусом за допомогою різьблення. Відсутня можливість повного обслуговування.

Матеріали для намоток

Якість ширяння, його інтенсивність і смак залежать від ряду факторів, тому крім власної намотування вейперу необхідно визначитися з матеріалом для гніту. Найбільш поширеним варіантом є вата.

Її закладають всередину спіралі з дроту, після чого подається рідина. Спіраль нагрівається, змушуючи вату тліти. При затягуванні потік повітря роздмухує гніт і проводиться пар, вже володіє смаком рідини, обраної для вейпа.

Так як рідина подається на вату, то її консистенція і тип накрутки дозволяють знизити інтенсивність ширяння і ступінь опору. Можна використовувати звичайну вату, заштовхавши її під спіраль, але це не дасть потрібного ефекту.

Японський бавовна значно перевершує показники попередніх варіантів і відрізняється відсутністю післясмаку. Для новачка здасться зайво дорогим, хоча матеріал і не відноситься до категорії «преміум».

Існує п’ять типів намотування (Coil) для голови випарника. Вони відрізняються ступенем складності і необхідністю в додаткових інструментах для створення. Вибір Койла – прерогатива вейпера, проте він незмінно повинен бути акуратним, що не чіплятися за простір в голівці і повністю поміщатися в неї. Детальніше про кожен вид Койла:

Мікрокойл – відрізняється вкрай тісним розташуванням витків по відношенню один до одного, при недбалому поводженні загрожує коротким замиканням.
Спейскойл – найбільш простий варіант з невеликою відстанню між витками. Простий в створенні, але не дає багато пара, за що його не люблять досвідчені вейпери.
«Косичка» – метод намотування, який має на увазі використання двох перекручених дротів. Дає дуже багато пара, але загрожує сильним ударом по горлу.
«Паралель» – складається з двох дротів, як і «косичка», але вони не переплітаються, а йдуть паралельно. Недоліки ті ж.
Арт-койл – дуже складна намотування, яку часто роблять досвідчені парильники. Такі варіанти розраховані на конкретне опір і обсяг пара, є найбільш бажаною намотуванням.

Незалежно від вибору Койла слід ретельно розрахувати опір. Вкрай важливо провести кілька консультацій з фахівцями на предмет того, яке плетіння підійде в кожному конкретному випадку.

Вату для вейпа слід використовувати ту, яка відповідає наступним критеріям:

має відмінну здатність вбирати воду (гігроскопічністю);
має волокнисту структуру без грудочок, а при стисканні злегка хрумтить.

Щоб визначити гігроскопічність обраних для створення гніту матеріалів, необхідно зробити з них невеликі кульки, потім кинути їх в воду. Який кульку потоне швидше, той і є найкращим варіантом.

Виробники можуть використовувати для виготовлення гніту:

Скло;
вовна;
бавовна;
коноплю;
льон;
вовна;
шовк;
деревину (целюлозу);
пеньку.

Оптимальними варіантами є невибілена, нестерильна вата, японський бавовна, целюлоза. Перша, в порівнянні з двома іншими, швидше перегорає, що викликає необхідність більш частих замін. Найбільш підходящим вважається японський бавовна. Стерильна аптечна вата не підходить для ЕС, тому що впливає на смак пара.

Які обслуговує різновидам парогенераторів необхідний гніт, здатний однаково добре проводити і утримувати вологу. Кожен з розглянутих вище матеріалів має різні характеристики в цьому плані.

Наприклад, льон, як швидко вбирає, так і віддає вологу. Бавовна ж вбирає повільніше, але утримує краще. Тому рекомендується використовувати для електронних сигарет ватку, що складається з різних матеріалів, які за властивостями будуть доповнювати один одного.

По суті, крім самого обслуговується атомайзера вейперу знадобиться всього дві речі: дріт і вата. Дріт стане спіраллю, а вата гнітом, який буде смачиваться і під впливом нагріву спіралі і повітря, що поступає при затягуванні «видавати» пар. На сьогоднішній день існує декілька варіантів матеріалів.

ніхром – відрізняється хорошими експлуатаційними якостями, зручний в намотуванні і недорого коштує;
Кантана – він же фехраль, і друга назва навіть правильніше, адже «Кантана» – це ім’я виробника матеріалу. Аналог нихрома, але не має в своєму складі нікелю, через що менше коштує, менше служить і не так зручний в експлуатації, бо скручується і пружинить. Останній недолік усувається шляхом нагрівання, але про це нижче. За поєднання ціни та якості Кантана вважається найбільш популярним матеріалом;
нержавіюча сталь – дешевий і доступний матеріал, що володіє великим терміном служби. Не дуже зручний в намотуванні, тому використовується не часто. Проте, останнім часом стали з’являтися пристрої з температурним контролем (ТК), що функціонують на нержавійці, тому популярність матеріалу зростає, адже він може працювати і в режимі ТК, і варіватта однаково добре. При цьому на відміну від титану і нікелю з нержавейкой легко можна створити намотування з високим опором (приблизно 1 Ом);
нікель – дорогий матеріал для пристроїв з температурним контролем. Для новачків не представляє цінності, так як занадто дорогий для «дослідів»;
титан – аналог нікелю, з тією лише відмінністю, що не виділяє шкідливих речовин при перегріванні (така ж проблема є і у Кантана з ніхромом). Перегрівається чи нікель в пристроях з ТК вище «порога небезпеки» в 600 ℃ – поки що спірне питання, адже моди «тримають» максимальну температуру в межах 350 ℃. Через зберігається потенційну небезпеку багато вейпери вже переходять на титан для впевненості.

кремнеземний шнур – застарілий матеріал, практично не використовується сьогодні. Дає менше пара і смаку, ніж інші, швидко забруднюється і щодо погано проводить рідина;
вата – обов’язково нестерильная, інакше при ширянні буде «присмак лікарні». Дуже дешевий і доступний в будь-якому куточку світу матеріал, придбати який можна в будь-якій аптеці або супермаркеті. Підійдуть навіть ватяні диски;
японський бавовна – кращий матеріал на даний момент, що не дає присмаку і легкий у використанні. Правда, для початківця вейпера може здатися дорогим.

Частка електронної сигарети

Розбираємо атомайзер, щоб прочистити внутрішні частини девайса:

щоб відокремити “нутрощі” від корпусних частини, парогенератор потрібно покатати по щільної поверхні, трохи притискаючи зверху;
верхній краєчок акуратно підчіплює;
витягується вміст;
знімаються гумові ущільнювачі;
маленькою викруткою обережно відділяється верхня пластинка, потім дістається гніт;
атом прочищається, а збірка виконується у зворотній послідовності.

Під час роботи потрібно бути уважним, тому що в складі парогенератора є маленькі детальки.

Що буде, якщо розрахунок опору спіралі буде виконаний невірно?

Питання, звичайно, дуже актуальний і досить делікатне. Відразу ж хочемо попередити, обов’язково прочитайте цю інфу до кінця, адже від цього залежить не тільки організація якісного процесу ширяння.

Отже, які ж наслідки неправильно виконаного розрахунку опору намотування атомайзера на електронній сигареті:

Якщо опір на випарнику буде низьким, то найстрашніше, що може трапитися – це неякісний робота всього гаджета в цілому. Низькоомне ширяння можливо тільки на вейпах, які працюють більш ніж на 15 Ватах. В іншому випадку процес перетворення або взагалі не відбудеться, або будуть спостерігатися плювки рідини (це коли разом з парою при затягуванні в рот вейпера потрапляє і парітельная суміш).
У тому випадку, якщо опір на спіралі буде дуже високим, то тут наслідки можуть бути вже більш серйозними. Добре, якщо своєчасно визначити цю проблему і замінити намотування на більш відповідну по опору. Гірше буде, якщо парильник постарається раскочегарить вейп на цій намотуванні. Тут уже можливі навіть вибухи всього гаджета. Чи варто говорити про те, що може статися з вейпером, якщо мод злетить у повітря прямо під час затяжки? Зовсім сумна картина ….

Як би там не було, але опір на випарнику має відповідати експлуатаційним характеристикам як самого атомайзера, так і електронкою, зокрема джерела живлення.

На відміну від гніту, матеріалів для виготовлення намотування дуже багато. Більшість новачків віддають перевагу ніхром, так як працювати з ним просто, а витратний матеріал обійдеться досить дешево. Якщо потрібно в стислі терміни замінити спіраль на нову або ж перемотати вже існуючу, то цей варіант підійде найкраще, але термін експлуатації нихрома вкрай малий.

Нержавіюча сталь і фехраль (Кантана) – перша позиція за доступністю в плані ціни і низької якості. Такий матеріал можна вибрати в якості тренувального, але ось робити з нього постійні намотування досвідчені вейпери не рекомендують.

Нікель обійдеться дорожче, але прослужить в кілька разів більше, ніж намотування з ніхрому, не кажучи вже про фехралю. Ділить перше місце за якістю з титаном, вартість цих матеріалів практично однакова.

Як правильно експлуатувати вейп

Від’єднання і фіксація деталей нерідко супроводжуються проблемами через неправильну експлуатацію е-сигарети. Професійні вейпери радять проробляти маніпуляції з акуратністю і послідовністю.

Спочатку відкрутіть дріпку, потім кришку бака, а тільки потім необхідно дістати скло з атомайзери. Не дивуйтеся, якщо в разі хаотичного розкручування, виникнуть проблеми. Не піддавайте електронку впливу високої температури, так як скло і корпус можуть деформуватися.

Надійно зафіксуйте випарник. Через кривого розташування із закручуванням / відкручуванням виникнуть труднощі.

Якщо чомусь після чистки і закручування бак протікає, то, швидше за все, це виробничий брак. Стики можна ізолювати за допомогою гумового кільця, яким злегка прикриваються повітровідвідні отвори.

процес намотування

Намотування атомайзера буде продемонстрована тільки на прикладі спейс- і мікрокойла, так як створення арт-Койл занадто складно для опису «в двох словах».

Щоб намотати спейс- або мікрокойл, знадобиться такий набір інструментів:

ножиці;
кусачки;
плоскогубці;
пінцети – бажано один з них керамічний, щоб безбоязно чіпати спіраль під напругою;
викрутка;
пристрій для намотування спіралі – воно ж «моталка». Спеціалізований щуп, який полегшує намотування спіралі в рази. Якщо його немає, то можна замінити викруткою потрібного діаметра або навіть свердлом від дриля.

Далі для обох варіантів процес такий з мінімальними відмінностями (використовуємо обслуговується базу субтанка):

Вимити руки і інструменти – вата відмінно вбирає запахи, тому щоб не парити потім аромат «ящика для інструментів», слід дотриматися гігієну.
(За бажанням) пропалити пальником або на плиті дріт, якщо вона пружинить і скручується. Такою дією ви додасте їй пластичність. Пропалити можна і після намотування запальничкою або за допомогою мода. Увага! Титанові і нікелеві намотування ні в якому разі не можна марнувати. Це істотно знизить їх експлуатаційні характеристики і посприяє виділенню нікелем шкідливих речовин.
За допомогою серветки і спирту знежирити дріт. У цьому пункті немає необхідності, якщо ви плануєте пропалити намотування після на моді. Нікель і титан рекомендується протирати до намотування, так як марнувати їх не можна.
Далі стартує сам процес намотування. Візьміть «моталку» або її замінник і починайте ритмічно накручувати дріт «ланка до ланки» для мікрокойла і з невеликими проміжками в міліметр для спейскойла. Якщо спейскойл виходить нерівним, не хвилюйтеся – потім це виправиться.
Коли буде достатньо витків, мікрокойл можна вважати практично готовим, а вийшла «пружину» спейскойла потрібно буде пару раз стиснути плоскогубцями (або притиснути до основи «моталки») і розтягнути, щоб спіраль стала рівною.
Спіраль готова! Тепер її необхідно встановити на базу кліромайзера. Для цього відверніть утримують гвинти і просуньте краю дроту, не задіяні в спіралі, під них. Зафіксуйте болти і викруткою або «моталкой» скоректуйте положення спіралі, щоб вона була поміщена рівно по центру. Чим вище вона буде відносно нижнього отвору, тим жорсткіше буде удар по горлу від ширяння, чим нижче – тим м’якше. Ні в якому разі не повинно бути зіткнення спіралі і будь-яких елементів бази. Видаліть кусачками «зайві» хвости дроту так, щоб вони не стикалися зі стінками кришки бази, інакше виникне КЗ.
Пропаліть спіраль короткочасними натисканнями на кнопку ширяння, включивши мод на 20-30 Ватт потужності. Натиснути і тримати кнопку – не рекомендується. В результаті спіраль повинна рівномірно розігріватися (червоніти) від центру до країв. Якщо в мікрокойле частина спіралі не нагріваються до червоного, проведіть по ній керамічним пінцетом, як за старою радянською батареї ключем. Після пари таких процедур КЗ піде (між витками з’явиться мінімальна відстань), і спіраль почне розігріватися рівномірно.
Дістаньте вату і видаліть її верхній шар, щоб матеріал вийшов якомога більш «пухнастий».
Вставте ватку всередину спіралі, при цьому вона повинна вільно ходити з боку в бік.
Ображати надлишкові хвости гніту, але залиште невеликий запас.
Накрутите «спідничку» обслуговується голови, приховавши гніт всередині. При відкручування і закручування вата не повинна потрапляти на різьбу: кілька разів відкрутіть і закрутіть «спідницю», щоб перевірити це.

Таким чином створюються намотування на кліромайзер або дріпку. Залежно від того, яку площу перетину дроту і кількість кілець ви вибрали, буде змінюватися видається смак і пар. Сьогодні загальноприйнятою вважається намотування на 0,3 Ома, так як таке значення досягається невеликим числом кілець і досить тонким дротом. Втім, для перших намоток підійдуть будь-які значення.

Процес створення більш складних спіралей, таких як Clapton, Chain і інших, розглянуто в окремій статті.

Кожен майстер створює намотування, спираючись на власний досвід і напрацювання, тому привести цей процес до спільного знаменника досить складно. Якщо ж описати процес декількома тезами, то для того щоб зробити намотування, необхідно:

ножиці, керамічний пінцет, пальник (опціонально), кусачки плоскі і викрутка. Пальник необхідна для того, щоб зробити матеріал податливі, виключення – титан і нікель, обпалювати які не можна. Це призведе до виділення шкідливих речовин при подальшій експлуатації.

Перед тим як взятися безпосередньо за намотування необхідно ретельно продезінфікувати всі інструменти і вимити руки. Це необхідно для того, щоб гніт не вбереться бруд або сторонні запахи, в тому числі металу. В іншому випадку присмак залишиться протягом усього терміну служби гніту.

Первинний етап – намотування дроту на викрутку або ж спеціальний штир, який вже має ряд насічок для правильного положення спіралі. Але навіть якщо отримана конструкція вийшло кривої, то виправлення можна буде внести пізніше, коли дріт потрібно буде стягнути.

Після цього необхідно обробити спіраль плоскими кусачками. За допомогою цього інструменту намотуванні надають форму або підганяють під розміри кліру. На цьому ж етапі можна усунути деякі огріхи, допущені під час намотування, в тому числі і деякі нерівності.

Чим нижче спіраль знаходиться по відношенню до нижнього отвору, тим більшою буде концентрація рідини в парі, що збільшить удар по горлу. Змінюючи позицію дроту можна змінити цей фактор. Заміна спіралі повинна проходити з обробкою антисептиком і пропаленням для того, щоб позбутися від бруду або гару на стінках бази.

Інструкція по відкручування бака

Якщо бак НЕ відкручується, то проблема вирішується пророблення наступних маніпуляцій:

Застопоріть основу без прикладання сили, так як скло може тріснути і не підійде для подальшого використання. Зробіть це якимось тонким предметом, який поміститься в воздухоотвод. Так Ви зафіксуєте корпус;
За допомогою гумових рукавичок або тонкого килимка з гуми відкрутіть випарник, скло або дріпку, щоб пальці не прокручувалися по корпусу девайса;
Ізолентою або пластиром обмотайте скло в пару шарів, щоб скло не деформувалося плоскогубцями в разі, якщо руками від’єднати кліромайзер не вийшло;
Мокрою серветкою / тонким струменем з-під крана промийте стики, очистіть різьблення. Якщо на кріпленнях немає залишків рідини, значить все зроблено правильно. В процесі розкручування бака е-сигові краще не заправляти;
Відкрутіть інші деталі і гарненько їх промийте;
Скло встановіть декількома прокручування, чисті деталі не дадуть протікання.

результат

Ваша спіраль буде володіти різними характеристиками в залежності від того, які ви допустили помилки і як розташували спіраль на базі:

температура – залежить від типу спіралі і площі нагрівання;
швидкість утворення пари – залежить від опору спіралі. На значеннях опору вище 1,5 Ома пароутворення буде відносно повільним і підійде для ширяння з сигаретної затягуванням. На значеннях нижче 0,3 Ома пароутворення буде швидким, але потрібно потужний мод;
удар по горлу (Тротх) – залежить від розташування спіралі. Чим вона вища щодо бази, тим жорсткіше ТХ, чим нижче – тим м’якше;
термін служби намотування – залежить від цілого набору факторів, але основними згубними моментами є перегрів і погана подача рідини. Впливає і якість самої рідини.

Серед класичних помилок слід згадати неправильний розрахунок опору, в результаті чого спіраль просто «не починається». Сучасні пристрої частково нівелюють цю проблему, так як мають захистами і можуть працювати з широким діапазоном опорів.

Коротке замикання – поширена проблема, викликана тим, що спіраль стосується металевих частин бази (не рахуючи спеціальних кріплень). Присмак гару може проявлятися при перегріванні спіралі, або при недостатній прохідності рідини по гніту.

ремонт акумулятора

Будь-яке джерело живлення має певний максимальною кількістю циклів заряду-розряду, після завершення якого необхідності в ремонті більше немає. А якщо блок новий, то несправності слід усувати.

Акумуляторна батарея в вейпе складається з конкретних елементів:

У більш дорогих моделях можуть бути USB-роз’єми, регулятори напруги і додаткові плати.

Конструкція, на вигляд здається цільної, розбирається в такий спосіб:

витягується коннекторние частина (її або викручують щодо загвинчування, або витягують пассатижами, попередньо обгорнутими м’якою ганчіркою);
тягнути слід без зусиль, трохи розхитуючи;
після цього дістаються інші деталі;
якщо є додаткова плата, то розкривають нижню заглушку;
тепер можна усувати несправності.

Щоб полегшити процес витягування, верхівку піддягають гострим ножем або викруткою. Роботи виконуються акуратно, щоб не завдати пошкодження акумуляторному блоку.

Наскільки це вигідно?

Моментальної вигоди від обслуговуваних випарників не буде. Тільки довгострокова перспектива! Зрозуміти, що намотування потрібно замінити, можна за тими ж ознаками, що і у готового випарника. Періодичність заміни в обох варіантів приблизно однакова.

Перші плоди економії будуть помітні вже в перші місяці. Наприклад, випарники 0,5 Ома для Kanger SubTank коштують приблизно 1300 гривень за упаковку в 5 штук. А це приблизно по 520-780 гривень на місяць. Матеріали ж для самостійних намоток обійдуться в місяць приблизно по 120 гривень, і це з урахуванням «скакнувшего» курсу.

Економія майже в п’ять разів, але спочатку вам доведеться закупитися інструментами і бездарно «злити» кілька метрів дроту і вати на навчання. Але як тільки ви навчитеся мотати спіралі, вигода цієї навички стане для вас очевидна!

Цікаво, що думають про намотуванні спіралей для початківців наші читачі? Свою думку можна написати в коментарях нижче.

Відмінність від парогенератора

Побутові зволожувачі повітря бувають двох типів. Одні працюють за рахунок збільшення площі випаровування, інші – шляхом нагрівання рідини до утворення пари. В обох випадках випаровування води відбувається природним чином, про парогенераторах сьогодні мова не піде.
Більшість сучасних побутових приладів використовують пьезоізлучатель – пластинку, вібруючу на ультразвукової частоті. Принцип випаровування тут такий: вода розбивається на дуже дрібні частинки, мелкодисперсную суспензія, які не можуть «склеїтися» назад і продовжують існувати у вигляді водяної пари.

Побутовий ультразвукової зволожувач повітря

деталі корпусу

В якості корпусу для зволожувача ми рекомендуємо взяти герметичний контейнер для харчових продуктів. Його висота повинна бути не менше 150 мм, а ширина – про коло 300 мм.

Ємність для води – звичайна трилітрова банка. Випаровуватися повністю вона буде за 6-8 год, якщо потрібно більше, використовуйте п’ятилітрові бутлі або балони для питної води.

Можливо два типи з’єднання ємності з корпусом. У нашому випадку ми будемо встановлювати банку догори ногами на круглу шайбу з дерева. Звичайно, термін служби такої деталі не надто великий, але ніщо не заважає виготовити нову.

До того ж за основу можна взяти «вологостійке» дерево, наприклад, модрину або липу. Спершу висвердлюємо 100 мм коронкою по дереву шайбу з дошки товщиною 50 мм. Потім за наявним отвору в центрі коронкою на 75 або 80 мм виготовляємо кільцеву канавку глибиною близько 15 мм, а потім вибираємо центральну частину коронкою на 60 або 50 мм.

Складаним ножем розширюємо вибірку від коронки до 9-10 мм, потім проходимо всередині тонкої стамескою, надаючи правильний профіль. В результаті шайба повинна досить щільно вдягатися на банку, як кришка. По верхній межі шайби робимо ножівкою пропив хрест-навхрест на глибину близько 15 мм, щоб вийшли невеликі отвори для підсосу повітря і відтоку води. В результаті конструкція повинна працювати як поїлка для молодняка птиці.

Як другий варіант можна використовувати і зовнішню ємність: невеликий бачок або каністру, з’єднану з випарником двома тонкими силіконовими трубками. Важливо, однак, щоб трубка подачі виходила в самому низу ємності. Рівень врізки другого шланга в точності визначає висоту шару води.

Принцип роботи та складові частини теплового насоса

В принципі, робота являє собою спільне функціонування трьох замкнутих контурів, які взаємодіють між собою:

Перший, по якому циркулює теплоносій, що забирає теплову енергію з низькотемпературної навколишнього середовища (грунту, води, повітря);
Другий, в якому циркулює рідина з низькою температурою випаровування (наприклад, фреон), забирає цю енергію, за допомогою процесів випаровування і конденсації збільшує температуру і віддає тепло третього контуру;
Третій контур являє собою ні що інше, як систему опалення будинку (найчастіше теплі підлоги), він забирає теплову енергію з конденсатора і віддає приміщенню.
За таким принципом працюють всі теплові насоси, але в пристроях типу «грунт, вода / вода» в першому і третьому контурах рідкий теплоносій, в пристроях «повітря / вода» – замість першого контуру зовнішнє повітря, а в пристроях «повітря / повітря» і замість першого і третього контурів повітря зовнішній і приміщення відповідно.

Для того щоб така система працювала необхідні такі основні елементи:

Випарник -в якому під впливом теплової енергії теплоносія першого контуру, через теплообмінник, відбувається нагрівання і випаровування рідкого холодоагенту (фреону);
Компресор, який стискає пароподібний холодоагент (при цьому відбувається виділення теплової енергії);
Конденсатор, в якому теплий стислий холодоагент за допомогою теплообмінника віддає свою енергію теплоносія третього контуру, а сам конденсується (перетворюється в рідину).
Терморегулюючий вентиль або клапан (ТРВ).

Всі ці елементи з’єднані між собою герметичним трубопроводом другого контуру. Випарник, крім того, повинен мати можливість приєднання до першого контуру, а конденсатор – до системи опалення будинку.

Рис. 1 Основні елементи теплового насоса

Остаточне складання пристрою

Нарешті, зберемо пристрій. Шайбу під банку притягуємо до дна контейнера саморізами, попередньо підмазавши герметиком. Ставимо порожню банку на місце, заміряємо відступи від бортів і переносимо розміри на кришку контейнера. Вирізаємо по розмітці отвір і одягаємо на край тонку силіконову трубку, розрізану уздовж.

З відступом в 20-30 мм від вирізу проробляємо другий отвір діаметром 50 мм і встановлюємо на чотирьох гвинтах 60 мм комп’ютерний куллер, який буде направляти потік повітря вгору, видаляючи пар з контейнера і полегшуючи його генерацію невеликим розрідженням. Для з’єднання з блоком живлення використовується ПВС 3х0,75 мм.

Тепер залишається наповнити банку водою до країв, надіти зверху зібраний зволожувач, перевернути конструкцію і подати харчування.

Перемотати обслуговуються випарник – нескладне завдання, впоратися з якою самостійно зможе кожен парильник. Але для цього буде потрібно невеликий набір інструментів і навички. Як саме це зробити?

Популярність електронних сигарет стрімко зростає, і з кожним днем все більше людей відмовляється від куріння звичних сигарет і робить вибір на користь нешкідливого пара. Електронні сигарети стали куди доступніше, ніж кілька років тому, а вибір пристроїв і рідин для їх заправки вражає.

Як і будь-який механізм, електронна сигарета вимагає обслуговування: заміна спіралі, гніту і т. Д. Але не у всіх є бажання здійснювати ці процедури. Виробники електронних пристроїв прийшли на допомогу таким людям, придумавши змінний випарник. З цим пристроєм тимчасові витрати на обслуговування вашого пристрою зводяться до мінімуму: досить просто викрутити старий випарник, що прийшов в непридатність, і вкрутити новий. Після цього досить просто почекати пару хвилин, поки новий гніт просочиться рідиною, і можна парити.

Зволожувач повітря з антибактеріальним фільтром

Для подібного пристрою вам, природно, знадобитися фільтр, крім того, низькообертовий вентилятор (12В) і пластиковий короб.

Зволожуюча губка з антибактеріальним просоченням є ключовою деталлю такого зволожувача, вона здатна затримувати великі частки, пил і волосся. Просочення не дає мікробам поширюватися.

Процес складання особливою складністю не відрізняється. У пластиковому контейнері, в бічній частині потрібно зробити виріз приблизно на половину висоти фільтра, далі його потрібно закріпити за допомогою пластикової стяжки або будь-яким іншим способом.

До кришки ємності кріпиться вентилятор, для якого передчасно вирізається отвір. Останній етап – це заливка води, її рівень повинен бути трохи нижче, ніж висота бокового прорізу. Все готово, залишилося тільки включити в розетку.

Не забувайте, що подібний фільтр потрібно регулярно міняти, таку необхідність можна помітити по його кольору – він темніє, але не рідше ніж раз на три місяці.

Схожу конструкцію матиме ще один варіант зволожувача, тільки замість фільтра буде марля, а для зручності заливки води в кришці контейнера можна зробити отвір, такого діаметру, як горлечко лійки.

Його перевагою є відсутність необхідності купувати фільтр. Для додаткового ефекту можна додавати в воду кілька крапель ефірного масла, при цьому буде і зволоження, і ароматизація.

Декоративний зволожувач повітря

Всі ці конструкції не дуже привабливі, якщо ви жадайте естетики в усьому, то вам підійде такий варіант зволожувача.

Для того щоб його зробити, вам потрібно взяти миску, бажано синього або блакитного кольору. Всередині неї і на краях можна наклеїти за допомогою спеціального клею камінчики, якщо є пластикові рибки, то і вони підуть – в загальному, створити морський антураж, на дно можна накидати каміння. Залити все це справа водою і поставити біля батареї.

Можна зробити будь-яку стилізацію, яка вам до душі і на що вистачить фантазії. Особливо цікаво за таким зволожувачем буде спостерігати дітям, і вони напевно будуть допомагати вам поповнювати водні ресурси в ньому.

роль зволожувача

Перед тим як зробити зволожувач повітря в домашніх умовах, потрібно зрозуміти, для чого він, взагалі, потрібен. Повітря нормальної вологості в кімнаті особливо складно підтримувати в зимовий час, так як централізоване опалення дуже пересушує його, а дихати сухим духам чревате наслідками. Серед них захворювання дихальних шляхів, алергії і інші неприємності.

Особливо важливо мати його в будинку, де є маленька дитина, так як його організм ще недосконалий і потребує спеціальних умов для нормального росту і розвитку.

Всі зволожувачі виконують одну важливу функцію, підтримують рівень вологості в кімнаті на рівні 40-70%, а саме цей показник вважається оптимальним для людини.

Захист від сухого ходу

Випромінювач повинен завжди перебувати в зануреному стані, це критично важливо. Без води він резонує, розігрівається і виходить з ладу за лічені секунди.

Захист від сухого ходу можна виконати найпростішим датчиком рівня рідини омивача для вітчизняних автомобілів. Бажано купувати короткі поплавкові датчики з герконом в невеликій трубці, інакше великий ризик, що вимикатися зволожувач буде раніше, ніж закінчиться вода в банку.

Встановіть датчик на дно контейнера, щоб після установки банки він опинився всередині. Якщо ємність стоїть окремо, датчик встановлюється в ній. Повернення до нормального режиму роботи датчика – відкритий контакт, проте схем включення може бути кілька.

Щоб інвертувати сигнал, використовуйте проміжне реле або напівпровідниковий ключ. Якщо ж контактний датчик має стандартну схему роботи, то його можна підключати прямо в розрив ланцюга харчування малопотужного випромінювача.